показ мод

Показ новых моделей телогреек для работников сельской местности и военизированной охраны, 1953 год.




Фильм «Триадический балет» 1970 года, созданный по мотивам спектакля 20-х годов.

"Триадический балет" - уникальный авангардный балет поставленный немецким художником Оскаром Шлеммером, который преподавал в Баухаусе. Впервые футуристический балет был представлен широкой публике в сентябре 1922-го года. "Триадический балет" стал самым гастролирующим авангардным спектаклем своего времени, а его гастроли значительно упростили распространение идей художественной школы Bauhaus.



Бернд (Бернард) и Хилла Бехер начали свою концептуальную деятельность по созданию «типологий» между 1957 и 1959 годами. Объектом тщательного документирования стали старинные промышленные объекты – первоначально Южной Вестфалии, а потом и всей Германии и других стран Европы. 

Вот как описывает их работу Ирина Толкачева:


далее 




В главном офисе Asos в Лондоне почти целый этаж занимают 12 полностью оборудованных фотостудий (из них восемь — для съемок женской моды, четыре — для мужской) и три видеостудии. Здесь каждую неделю снимают 4 400 новых товаров, а фотографии и видео появляются на сайте в тот же день.
Эффективность и скорость зашкаливают: на съемку одного лука отводится ровно шесть минут — по таймеру. За это время стилист должен успеть одеть модель, фотограф — отснять не менее четырех кадров, а видеограф — проход по подиуму.

Больше занимательной статистики: в видеостудии снимают и монтируют 700 роликов ежедневно, а в студии предметной съемки создаются кадры 360° для 500 наименований аксессуаров и обуви еженедельно. Команда ретушеров справляется с объемом в 17 500 фотографий в неделю, но принципиально не меняет фигуры и лица — это политика компании.

Подробнее на https://www.buro247.ru/fashion/interview/biznes-na-million-kak-ustroen-asos.html


далее 


Три журнала, один из которых распечатывался на ксероксе. Несколько фотографов, которые из подвальных студий добрались до ключевых позиций в индустрии, дюжина небольших клубов и несколько сотен их посетителей с самодельными нарядами, из которых вырос десяток крутых дизайнеров.
Говорят, что этот малобюджетный набор в немалой степени несет ответственность за то, как мы сегодня показываем моду, за авторитет Лондонской недели и миф об эксцентричной английской моде. Так это или не так, можно разобраться, только рассмотрев разные любопытные обстоятельства начала 80-х в Лондоне.



Фотографы Марк Лебон, Ник Найт и Джейми Морган, дизайнеры Кэтрин Хэмнетт, Джон Гальяно, Бэтти Джонсон, Пэм Хогг, Стивен Джонс, Рифат Озбек а также о том, как мода умеет создавать личности, а не наборы одежды - все это можно будет услышать из уст великолепного Андрея Аболенкина 6-го января в PHOTOPLAY.


Продолжаем публикацию переводов классических текстов по фотографии. На сей раз, текст легендарного куратора МОМА Джона Шарковского (в других переводах - Жарковски и Сзаркауски) из книги "Глаз фотографа" (1964). В нем в сжатой форме даны основные положения  современной философии фотовидения.
 

The Photographer’s Eye

Изобретение фотографии обеспечило принципиально новый способ создания изображений. Этот  процесс был основан не на синтезе, а на отсечении лишнего. Различие было  ключевым. Живописные картины прошлого были синтезированы на базе традиционных схем, умений  и взглядов, а фотографии – заимствовались у реальности.

Это отличие породило творческие вопросы нового типа: можно ли посредством механического бездушного процесса создать важные для людей изображения, характеризующиеся четкостью, внятностью и определенной  точкой зрения? Вскоре стало ясно, что ответ может быть найден не теми, кто слишком увлечен старыми формами, а фотографами, которые большей частью были свободны от влияния старой художественной традиции. Бодлер однажды сказал о фотографии: «промышленность, захватив территории искусства, стала его смертельным врагом». И он был почти прав: новый вид искусства не мог удовлетворять старым стандартам. В стремлении быть понятыми, фотографы должны были найти новые пути.


далее 





Еще контента?